Последнее сотрудничество H&M с индийским дизайнером Анамикой Кханна, о котором было объявлено в четверг, произошло в особенное время.
Отмечая 20 лет с момента первого дизайнерского сотрудничества — с Карлом Лагерфельдом в 2004 году — необычная стратегия сломала границы за эти годы и привела к проектам с Александром Вэнгом, Дианой фон Фюрстенберг, Стеллой Маккартни и другими. Это второе сотрудничество H&M с индийским дизайнером после Сабьясачи Мукерджи в 2021 году. Как и Сабьясачи, Анамика Кханна базируется в Калькутте.
Она запустила свой бренд в 1998 году и известна как один из ведущих дизайнеров в стране. Проект появился в то время, когда H&M приближается к десятилетию в Индии после запуска там в 2015 году. Сегодня H&M управляет примерно 62 магазинами в стране в городах Tier 2 и Tier 3.
Анн-Софи Яханссон и Анамика Ханна.
учтивость
Коллаборация Anamika Khanna стартует 5 сентября в некоторых странах, в том числе в 20 магазинах Индии, а также в Великобритании, Южной Африке, Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме, с целью вывести индийский дизайн на эти рынки.
В то время как Кханна часто ассоциируется с высокогламурной свадебной одеждой, ее коллекция H&M приносит гламур, но «переосмысливая его с комфортом и свежим взглядом на традиционные фасоны, такие как пижамы курта, кафтаны и юбки лунги», — сказала она WWD в эксклюзивном интервью. «Все начинается с ощущения гламура, даже в домашней одежде. Это очень просто, очень непринужденно и в то же время достаточно универсально как для дневного, так и для вечернего ношения — это ваш личный взгляд на это. Это праздничный стиль, но границы размыты», — сказала она.
Энн-Софи Йоханссон, руководитель отдела дизайна H&M, рассказала WWD, что Кханна был «мастером контрастов, смешивающим женские и мужские коды для создания чего-то совершенно нового». На разработку ушло 15 месяцев.
«Это другой подход к моде. Расслабление, универсальность, разные способы стилизовать его, если вы хотите, и немного легкой спортивности в нем», — добавила она. «Когда мы выбираем дизайнера, мы идем только к тому, кем восхищаемся, это первое… Это должен быть кто-то, с кем мы связаны, и, конечно, кто-то, кого, как мы думаем, оценят наши клиенты. Затем мы начинаем наше сотрудничество, оно касается цен, размера, баланса».
«Это своего рода модное безумие и страх что-то упустить, когда вы делаете совместную работу, будь то глобальная или локальная, потому что все ищут что-то особенное, что-то уникальное и лимитированную коллекцию, поэтому всегда есть некая срочность и спешка», — сказала она.
Перевод дизайна на более доступный уровень розничной торговли может оказаться непростой задачей, но и Кханна, и Йоханссон подчеркивают важность «редактирования» для учета правильных факторов и обеспечения взаимопонимания сторон.
«Это было не так уж и сложно», — заметила Кханна. «Это означало много вдумчивого планирования; это было скрупулезно и требовало достаточно времени и любви, чтобы воплотить это, чтобы расставить параметры. Это просто путь, усилия и время, которые это занимает. Вы должны знать, как редактировать, чтобы расставить ключевые факторы — например, устойчивость и практичность, или цену, силуэты и то, как они работают для каждой страны».
Коллекция, в которую вошли женская и мужская одежда, а также аксессуары, отличается принтами и вышивкой, а также простыми силуэтами, некоторые из которых акцентируют внимание на животе, что Кханна описала как «часть индийского наследия сари».
«То, что остальной мир принимает открытую животную одежду, — это здорово. Мы видели, как ее приняли по всему миру, а теперь она снова вернулась», — сказала она.
«Честно говоря, я считаю, что размывание границ — это тенденция. Я не вижу ни одного человека, который просто хотел бы носить один определенный стиль, установленный для него. Каждый хочет создать свой собственный стиль и сделать заявление. Люди теперь выбирают то, что отличает их; они ищут вневременность, и в Индии внедряется много международной моды», — сказала она.
Доступность быстрорастущей розничной торговли модной одеждой в Индии также подстегнула трансформацию, причем темп задают как местные бренды и сети универмагов, такие как Customers Cease, Central и Reliance Tendencies, так и мировые бренды, такие как Zara и H&M. «Потенциальный размер рынка говорит сам за себя, он составляет более 100 миллионов человек», — сказал Амит Котари, руководитель отдела привлечения клиентов и маркетинга H&M India. «Тот факт, что людям нравится то, что мы предлагаем, мотивирует нас, и в целом наблюдается растущая адаптация осведомленности о моде. Мы твердо верим, что Индия может многое предложить».
На вопрос о том, повлияла ли Индия на дизайн H&M, Йоханссон, которая вернулась в Индию спустя 20 лет, быстро ответила: «Не только для H&M, но и для мира; для самой индустрии моды, которая ищет что-то новое, и это не было воспринято в том же смысле. Все дело в смеси». Она сказала, что вдохновение из разных уголков мира и любопытство были движущей силой моды, наряду с «необходимостью оставаться актуальными, развиваться и развиваться».
«Вы не можете откинуться назад, вы не можете чувствовать себя слишком комфортно, вы должны постоянно подталкивать себя — независимо от того, являетесь ли вы независимым дизайнером, как Anamika, или крупным брендом, как H&M. Вы всегда должны идти впереди, и это то, что так интересно в моде», — сказала она.
Возможно, идея сотрудничества как раз и способствует этому.
Ранее в этом году H&M запустила дизайнерское сотрудничество с Роком Хвангом, которого Йоханссон описала как «лидера новой волны корейских дизайнеров» со своим лондонским брендом Rokh.
«Мы постоянно спрашиваем себя, будем ли мы продолжать? Сегодня все делают коллаборации, в этом нет ничего нового, в отличие от того, когда мы только начинали. Но вы знаете, что есть так много креативных и увлеченных дизайнеров», — сказала она, явно наслаждаясь процессом.
