Искусство ароматизации обретает новый смысл

Художественные выставки все чаще позволяют вам следовать своему чутью.

Так обстоит дело с выставкой «Леонардо да Винчи и ароматы эпохи Возрождения», которая демонстрируется на территории замка Кло-Люсе. Величественное здание из красного кирпича в долине Луары было последним домом полимата перед его смертью в 1452 году.

Экспозиция искусно переплетает жизненные пути да Винчи и его матери Катерины, о которых было мало что известно до недавнего открытия Карло Вечче, одного из кураторов. На выставке представлены картины, скульптуры, мода и технологии, а также сырые обонятельные ингредиенты и ароматы эпохи Возрождения, реконструированные пятью парфюмерами Givaudan, которые придают дополнительное измерение.

Кэролайн Фабригас, генеральный директор Scent Advertising Inc., говорит, что ароматизированная выставка «создает незабываемые впечатления. Если вы глубоко вовлечены в экспозицию, этот воздух становится неотъемлемой частью впечатлений. Это вишенка на торте, которая объединяет все воедино».

Паскаль Бриоа, второй куратор выставки да Винчи, профессор современной истории в Университете Тура и член Центра передовых исследований эпохи Возрождения, изначально не имел в виду духи.

«В 2019 году журналист спросил меня, писал ли Леонардо об ароматах, — говорит он. — Сначала я отнесся к этому скептически».

Однако затем Бриоист проверил и обнаружил многочисленные элементы, особенно во время разговора с Вечче, профессором итальянской литературы в Неаполитанском университете Л’Ориентале.

«Чтобы говорить о Леонардо и ароматах, мне нужно было сделать что-то, что было бы мультисенсорным», — говорит Бриоист. «Но недостаточно было работать над 10–15 [perfume] рецепты, написанные Леонардо. Вам нужно было контекстуализировать это».

Ароматы также вьются через историю матери да Винчи. Сейчас считается, что Катарина родилась в Черкесии, в высокогорье Северного Кавказа, как дочь воина-принца по имени Яков. Редкие животные и растительные эссенции, такие как мускус, алоэ, камфара и амбра, из отдаленных мест, таких как Центральная Азия, Ближний Восток и Африка, иногда привозились туда купцами.

Чтобы буквально ощутить это, посетители Clos Lucé могут почувствовать запах таких обонятельных ингредиентов, как бутоны роз, трагакантовая камедь, камфара, бензойная смола и гвоздика, а также аккорды цибета и ладана. (Ноты, полученные от животных, сегодня запрещены, поэтому их необходимо воссоздать с помощью других нот.)

Катарина была захвачена около 1439 года и продана в рабство в Константинополь, который был пропитан запахами корицы, перца, мирры, иссопа и ладана. Иллюстрацией этого являются латунные и алебастровые кадила.

Затем Катарина была перенесена в Венецию, где Восток встречается с Западом, а перчатки аристократов были пропитаны ароматом мушьери. Посетители выставки могут понюхать аккорд дамасской розы, который использовался в лечебных целях, а также в парфюмерии. Парфюмер Родриго Флорес-Ру создал аромат, вызывающий воспоминания о Венеции, с запахами города и моря, который можно попробовать. Также можно попробовать лабданум, мускатный орех, черный перец, корицу, стиракс, мирру и мускатный цвет.

Катарина была освобождена своим возлюбленным Пьеро да Винчи, отцом Леонардо. Леонардо да Винчи и его мать прибыли во Флоренцию из Винчи, Италия, когда он, будучи подростком, оставил позади запахи тосканской деревни, такие как жасмин, розмарин и оливковые деревья, ради мира ароматов, включая надушенную одежду, чернила, свинец, воск, лимоны и апельсины.

А именно: посетители могут ощутить аромат цветков апельсина, воссоздание тосканского пейзажа парфюмером Кэлис Беккер и аккорд оливкового масла Vinci.

Около 1555 года вышел трактат Джованвентуры Розетти «Notandissimi secreti de l’arte profumatoria» о создании духов. В его рецептах были указаны ароматизированные смолы, которые формовались в форме птиц, служивших цензорами. Здесь есть один, который можно понюхать.

В 1480-х годах да Винчи создал собственную мастерскую, где спроектировал перегонные аппараты (один из его эскизов представлен на выставке) для тестирования масел, лаков и ароматизаторов с цитрусовым запахом. Для понюхивания доступны скипидар, клей из кроличьей кожи, ореховое масло и льняное оливковое масло. Он также экспериментировал с методами анфлеража и дистилляции.

В своем «Кодексе Атлантикусе» да Винчи пишет: «Добавьте очищенный миндаль вместе с цветами горького апельсина, жасмина, бирючины или другими душистыми цветами и меняйте воду каждый раз, когда вам нужно сменить цветы, чтобы миндаль не приобрел затхлый запах. Растворители. Удалите аммиак».

Можно попробовать аккорды лимона и апельсина с алкоголем.

Да Винчи присоединился к двору Сфорца в Милане в 1482 году. Миланская знать тогда была в восторге от последних тенденций в парфюмерии и надушивала одежду вплоть до обуви ароматическими пастами, содержащими амбру, мускус и цибетин. Можно попробовать алоэовое дерево, бензоин, жасмин и мускус.

Некоторые из картин да Винчи ссылаются на ароматы. Например, в «Даме с горностаем», приписываемой ему, Чечилия Галлерани носит черное янтарное ожерелье. Эта выставка раскрывает его обонятельный элемент.

«Что такое черный янтарь? Мы не совсем уверены в этом», — размышляет Бриоист, объясняя, что это может быть разновидностью амбры или смесью других элементов. Изготовление черных янтарных бусин стало еще одной загадкой, но кураторы справились с задачей. Черное янтарное ожерелье — в реальной жизни — висит перед репродукцией произведения искусства.

«Я думаю, у Леонардо была синестетическая способность», — говорит Бриоист. «Например, он говорил, что ореховое масло пахнет грустно». Известно, что да Винчи также сравнивал запахи с музыкальными аккордами.

В другом месте, из рецепта эпохи Возрождения, парфюмер Надеж Ле Гарлантезек взяла сладко пахнущую воду, которой опрыскивали одежду и постельное белье. Также оживляют двор Франциска I фиалковый аромат и ароматизированные саше, воссозданные Осеан Фонтен Чоффи.

Выставка «Леонардо да Винчи и ароматы эпохи Возрождения» продлится до 15 сентября.

Ранее Бриоист уже использовал обонятельный элемент на выставке, чтобы проиллюстрировать поле битвы эпохи Возрождения.

Другие музеи использовали ароматы для экспозиций, включая Музей лондонских доков. Для предстоящей выставки Британской библиотеки «Средневековые женщины: их собственными словами», которая пройдет с 25 октября по 2 марта, дизайнеру ароматов Таше Маркс было поручено разработать четыре захватывающие инсталляции ароматов. Два аромата основаны на рецептах из текста XIII века «De Ornatu Mulierum» или «О женской косметике» для аромата для волос и освежителя дыхания. Два других аромата отсылают к средневековому пониманию небесного и демонического.

В США выставка «Спящие красавицы: пробуждающая мода» открылась в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 10 мая с большой помпой после ежегодного Met Gala и продлится до 2 сентября.

«Вы можете получить доступ к обонятельной истории нескольких предметов одежды и аксессуаров [and] «Почувствуйте призрачный аромат духов Поля Пуаре La Rose de Rosine, впитавшийся в платье его жены и музы», — говорит Эндрю Болтон, главный куратор Института костюма в Метрополитен-музее.

Специалист по ароматам Сиссель Толаас также извлекла молекулы аромата из одежды наследницы Миллисент Роджерс, чтобы «выявить личный обонятельный отпечаток Миллисент — ее особый запаховый ландшафт, который формируется не только на основе ее выбора аромата, но и на основе ее естественных запахов тела, а также ее особых привычек и образа жизни, включая то, что она ела, пила и курила», — говорит Болтон.

«Ароматизация окружающей среды — это на самом деле выражение ценностей в воздухе. На художественной выставке вы выражаете эмоции, настроение и чувства художника», — говорит Фабригас о компании Scent Advertising, которая ароматизировала множество отелей, музеев и спа по всему миру.

В случае с музеями она говорит: «Когда это сделано наилучшим образом, это чисто и тонко. Это невидимо, беззвучно и не отвлекает ни от чего. Это просто невероятно дополняюще, и настолько чувственно и необходимо для нас, людей, это становится все более и более важным».