С тех пор как восемь лет назад Мария Грация Кьюри пришла в Dior на должность креативного директора, она мечтала провести показ в Нью-Йорке. В понедельник вечером он оживет на показе предосеннего показа 2024 года в легендарных, наполненных произведениями искусства стенах Бруклинского музея.
Во время предварительного просмотра в воскресенье Кьюри описала значение коллекции направлений не только как личное — шумный город занимает особое место в ее сердце с момента ее первой поездки в 18 лет — но и как символ давних отношений между Нью-Йорком и Парижский дом.
«Я знаю город очень хорошо, потому что это была моя вторая по значимости поездка в жизни. Во-первых, я был одержим поездкой в Лондон; второй мечтой было приехать в Нью-Йорк. Помню, я очень много работал, чтобы накопить денег на билет. Идея первой поездки заключалась в том, чтобы пересечь США, увидеть Ниагарский водопад и т. д., но как только я приехал в Нью-Йорк, я сказал: «Нет, нет, нет» и провел все свое время в Нью-Йорке». Кьюри рассказал WWD.
Креативный директор сказала, что на протяжении многих лет она часто посещала город как по делам, так и для удовольствия, вспоминая дебют магазина Fendi на Пятой авеню; Белоснежный показ Valentino 2014 года; ее первый Met Gala, и по пути она посещает друзей из индустрии.
«Кристиан Диор: Дизайнер мечты» дебютировал в США в Бруклинском музее в 2021 году, рассказывая историю о том, как Диор открыл свой международный оптовый дом готовой одежды в 1948 году на Пятой авеню, 730 с собственным французским магазином New Коллекция Christian Dior New York, созданная в Йорке.
«Я думаю, что это долгие отношения. В любом случае Нью-Йорк, Париж, Милан – города моды. Теперь есть города, которые важны, но особенно для моего поколения, потому что мы говорим о поколении, Нью-Йорк — это город», — сказала она.
В каждой поездке ей нравится гулять по улицам; посещение бесчисленных художественных выставок и проведение времени на блошиных рынках Манхэттена. Буквально на прошлой неделе Кьюри вернулась в Нью-Йорк, чтобы во вторник вечером поддержать бал художников Бруклинского музея, спонсируемый Dior — то же самое заведение, которое она посещала более 10 лет, особо отметив, что впервые увидела «Званый ужин» Джуди Чикаго. с которым она позже сотрудничала в двух разных проектах.
«Это очень специфический музей, потому что он много работает с сообществом и является глобальным. По моему опыту, я из Италии, где у нас есть представление о музее как о более конкретном, например, только о римском искусстве. Увидеть музей, где можно увидеть так много выставок художников из разных уголков мира, — это что-то уникальное, в Европе, особенно в Италии, это не так обычно. Так что это произвело на меня впечатление с первого момента — другие точки зрения сразу открывают ваше сознание», — сказала она о кураторском руководстве Бруклинского музея и проектах, заставляющих задуматься.
И учреждение, и Кьюри разделяют творческое стремление демонстрировать историю феминистского искусства — постоянную линию их разговоров о моде, женщинах и искусстве, которые затем демонстрируются через два партнерства художников в понедельник вечером.
При входе в Бруклинский музей посетителей выставки встретит инсталляция, созданная для выставки художницей американского происхождения Сьюзен Санторо, которая путешествовала по Италии с Марком Ротко в 1969 году и никогда не покидала ее. Инсталляция представляет собой коллекцию ее феминистских работ 70-х годов, а вторая, созданная Клэр Фонтейн (дуэт Фульвии Карневале и Джеймса Торнхилла, с которым Кьюри сотрудничала в 2020 году), отсылает к истории феминистского художественного движения, особенно в Италия 70-х годов.
Каждый сезон Кьюри подходит к своим показам и коллекциям как куратор, соединяя историческое и современное искусство (и разговоры об исследовании женственности) не только через инсталляции, но и через смесь архивных отсылок и современной готовой одежды Dior.
Помимо ее связи с музеем, всеобъемлющее послание Кьюри о коллекции затрагивает связи Кристиана Диора с США, возвращаясь к открытию его магазина в Нью-Йорке в 1948 году, через год после открытия его парижского дома. Говоря об отношениях Dior с Парижем и Нью-Йорком, Кьюри подошла к своей последней коллекции в том же духе, что и ее осенний показ, который отсылал к линии Miss Dior Марка Бохана конца 60-х. Здесь Кьюри отдал дань уважения работе Кристиана Диора по переводу парижской моды в американскую готовую одежду для Christian Dior New York.
В последнее время креативный директор исследует наследие не только самого Диора, но и через призму женщин, носивших его платья. Обратите внимание на ее прямое сезонное вдохновение: немецко-американскую актрису и певицу Марлен Дитрих, чей новаторский, меняющий пол стиль был тесно связан с Диором как на экране, так и за его пределами.
«Мне нравится, как она играла, и у нее не было правил с нарядами. Она играла между спортивной одеждой, между мужской и женской. Я думаю, она очень вдохновляла женщин, потому что осознавала силу моды и использовала одежду для создания своего имиджа. У нее также были очень крепкие отношения с Диором. Он работал с ней, чтобы помочь фильму. [1950’s ‘Stage Fright’]. Я думаю, это совсем другие отношения, которые сейчас нам невозможно представить — они близки, но в прошлом. Я думаю, именно благодаря этому г-н Диор стал известным в США — он стал очень глобальным, потому что она была художницей, работавшей в Берлине, Париже, Нью-Йорке и Голливуде. Это было важно для имиджа бренда. Мне нравится идея, работая над коллекциями, обращать внимание на историю бренда, а также на женщин, которые были с господином Диором — она действительно важный ориентир», — сказала Кьюри.
В этом духе Кьюри сочетает пошив мужской одежды, твид и куртки Bar с широкими брюками, юбками ниже колена и ультралегкими, элегантными комбинезонами в стиле 40-х годов; Бархатная одежда с оттенком голливудских сирен и множество современной спортивной одежды, которая привлечет клиентов утром, днем и ночью.
«Я играю с разными аспектами. Я думаю, что хорошо иметь отсылки из прошлого, но в то же время иметь вместе и отсылки к сегодняшнему дню. Это зависит от момента», — сказала Кьюри о универсальном, сочетающем в себе архивность и современность гардеробе — ключевой концепции каждой из ее коллекций.
«Я думаю, что самым важным для Dior была Кармель Сноу, потому что слово «New Look» написано на английском языке. Для Диора это была большая, большая возможность приехать в Нью-Йорк, открыть ателье, а также понять стиль и адаптировать дом высокой моды таким образом, чтобы это было не прет-а-порте, а более санкционировано для стиля и жизни модного дома. город. Для него было очень важно, чтобы Кармел Сноу определила «Новый образ»; он немедленно синтезировал его бренд. Было очень разумно понять и немедленно приобрести компанию, которая действительно является международной. Даже сегодня мы говорим о «Новом взгляде», — сказала она.
(Разумеется, это название сериала Apple TV «Новый взгляд» с Беном Мендельсоном в роли легендарного кутюрье. Говоря о Дитрих, она получит биографический фильм в предстоящем сериале с Дианой Крюгер в главной роли.)
Одежда прет-а-порте и сумки-седла с принтами архивных историй WWD, в том числе в стиле знаменитых черно-белых газетных принтов Джона Гальяно, прямо подтверждали эту идею.
«В данном случае идея заключалась в том, чтобы поговорить о важном ориентире, которым является журнал, и о том, насколько важная роль Нью-Йорка близка идее газет. Не знаю почему, но когда вы думаете о Нью-Йорке, вы сразу же думаете о модных СМИ. И в кино — это очень кинематографично», — сказала она об этой группе, отметив, что, хотя она задумывается о том, чтобы вернуть отсылки из истории Dior, ей нравится смешивать их все вместе.
В этом духе коллекция отдает дань уважения Нью-Йорку с современным порывом, переплетая его историю с французской столицей в духе нестандартного дизайна Нью-Йорка и Парижа; Статуя Свободы большого формата [a gift from the French to the United States at the end of the 19th century] и мотивы Эйфелевой башни, а также спортивный вариант шелкового шарфа с франко-американским гибридным флагом Christian Dior, посвященного двухсотлетию 1976 года, созданного давним сотрудником Dior Александром Сашем для Марка Бохана. Кьюри сказала, что помимо ссылок на историю дома, ее «одержимость» шарфами в настоящее время связана с работой над недавно дебютировавшей книгой бренда «Dior Scarves: Style Tales».
«Я думаю, что очень важно говорить о наследии дома по-другому — в современном ключе. Очень важно, когда ты креативный директор такого бренда, как Dior, имеющего огромную историю, иметь подход куратора, потому что история настолько интересна и важно помнить ее, но и двигаться в будущем. — сказал Кьюри.
