Вирджил Абло пишет новую главу в Louis Vuitton

ПАРИЖ – Вирджилу Абло понадобилось всего четыре года, чтобы пройти путь от первой презентации своего бренда уличной одежды Off-White в Париже до звания дизайнера мужской одежды Louis Vuitton, крупнейшего в мире люксового бренда.

Но что касается дизайнера, родившегося в Чикаго, его дебют под брендом в четверг ознаменует нулевой год его модной карьеры. «Для меня это как мое первое выступление. Все как бы шло к этому», — сказал Абло в интервью в студии Vuitton во вторник.

«Это территория «дела всей жизни», которую нужно дистиллировать, быть метафорической в ​​поэтическом смысле», — добавил он, сравнив ее с дебютом Мартина Маржелы, когда бельгийский дизайнер изложил свою революционную эстетику дизайна. «Для меня это то же самое, но я должен найти себя, поэтому я выставлен напоказ, и речь идет просто о том, чтобы позволить людям увидеть мой силуэт».

Это может показаться самонадеянным, но Абло прав относительно масштаба задачи. Его дебютная коллекция для Vuitton, крупнейшего и самого прибыльного бренда в конгломерате LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, рекламируется как начало новой главы в истории моды: момента, когда уличная одежда ворвалась в священные залы люксовых брендов.

Странствующий дизайнер находится в уникальном положении. Параллельно с показом Vuitton Абло представляет мужскую весеннюю коллекцию и женскую курортную линию Off-White, а также вторую часть своего сотрудничества с японским художником Такаши Мураками, а в пятницу в галерее Гагосяна состоится вечеринка.

Это не считая множества недавних коллабораций с такими брендами, как Nike, Jimmy Choo, Rimowa и Ikea.

«Я одновременно независимый дизайнер и крупный дизайнер домов», — иронически заметил он. «Мне нравится возможность иметь и то, и другое, но это своего рода открытие Вирджила Абло как дизайнера».

В отличие от обычного контролируемого хаоса в преддверии показа, уровень нервного напряжения в Vuitton в этом сезоне заметно выше, поскольку команда Абло достигает своих целей. Окруженная образцами одежды и сумочек, группа, в которую входит австралийский стилист Кристин Сентенера, ведет глубокую беседу перед доской образов.

Пока мы говорим, прибывают образцы кроссовок. Обрадованный Абло подбегает и начинает швырять туфли перед фотографом WWD и коллегой с iPhone (смартфоны всегда под рукой, когда Абло рядом — его любимый способ общения с командой студии Vuitton — через WhatsApp).

Между тем его офис больше похож на диджейскую будку, чем на центр управления ведущего люксового бренда. Вертушки стоят вдоль стола с видом на улицу, производя непрерывный поток мелодий. Оказывается, Абло только что запустил радиошоу Beats 1 на Apple Music под названием «Televised Radio», которое транслируется из его офиса.

Не позволяйте непринужденной манере поведения обмануть вас: он подошел к задаче оставить свой след на Vuitton с научным рвением. Первый пост Абло в Instagram, в день, когда было объявлено о его назначении в марте, был посвящен архивному сундуку, украшенному фирменной монограммой лейбла — фундаменту его исследования дома, основанного в 1854 году.

«Перед волнением и желанием приступить к делу я спросил себя, бренд и команды: «Почему Louis Vuitton производит одежду?» Это бренд Malletier, а не ателье. Оно исходит из багажника, — размышлял он.

«Мой естественный способ взяться за что-то большое — разобрать его на части», — добавил он. «Я решил, что существует недостающая категория одежды, которая еще не совсем определена, и которую я мог бы представить с помощью этой коллекции».

Он продемонстрировал эту идею в наряде, премьера которого состоялась на Met Ball в начале мая. В окружении Кендалл Дженнер он носил кремовый костюм с вышитой кобурой и соответствующий цилиндрический клатч. Оказывается, сумка в стиле шлейки (клатч теперь прочно прикреплен) является центральной концепцией его первой коллекции.

«В студии мы придумали слово под названием «Аксессоморфоз», — объяснил он со смехом. «Идея состоит в том, что это тот момент, когда аксессуар может превратиться в одежду».

То, что Абло придумал довольно сложную идею со столь же сложным названием, не вызывает особого удивления. Получив образование инженера и архитектора, 37-летний мужчина добился известности как диджей, соучредитель чикагского концептуального магазина RSVP Gallery и член креативного агентства Канье Уэста Donda.

Таким образом, Абло спокойно выдвигает сложные теории на стыке культуры, политики и социологии — или то, что он ранее называл «романтическим обменом мнениями между интеллектуалами о моде».

«У меня очень научный, аналитический подход к проектированию», — сказал он. «Это бренд, как я его определяю, и это строительный блок, позволяющий преодолеть разрыв между аксессуарами и модой. Даже эта пятиминутная речь заняла три месяца размышлений и исследований. У меня такое ощущение, будто я пишу на эту тему диссертацию».

Действительно, Абло считает жизненно важным привнести что-то новое.

«Поначалу я мог просто принести уличную одежду, свой набор инструментов, просто применить ее и нарисовать графику», — сказал он. «Это я могу делать во сне, и я сделаю это, но не в этот период основания. Таким образом, идея шоу состоит в том, чтобы установить это обоснование, представить бренд из прошлого по-новому, который имеет смысл в современной одежде».

Единственное, к чему ему пришлось приспособиться, — это воплотить в жизнь свои самые смелые идеи — и в сериале есть несколько действительно экстравагантных моментов.

«Я проектирую посредством визуализации. Я вижу вещи, и большую часть времени их непрактично сделать, и то, что я нашел здесь, похоже на то, что все возможно», — удивился он. Указывая на кроссовки, он отметил: «Впервые за два месяца я сделал единую единицу. Обычно этот процесс занимает шесть человек, так что вот в чем разница».

Что касается самой одежды, он использует аналогичный подход «строительных блоков», начиная с цветовой схемы, которая основана на концепции белого света, падающего на призму и разделяющегося на радужный спектр цветов.

«Я как раз думал о том, как представить шоу, нового дизайнера. Как оторваться от прошлого и представить что-то новое?» — спросил он. «Чистота: речь идет о настройке вашего глаза, например, когда вы находитесь в темной комнате и переходите в светлую комнату, или наоборот».

Идея цветового градиента будет воплощена в декорациях шоу, в котором будет показана взлетно-посадочная полоса длиной 200 метров. Верный традиции Абло открывать двери своих показов для молодежи, Vuitton пригласил на показ около 700 студентов из школ дизайна, в том числе Французского института моды и Ателье Шардон Савар.

Абло, который спровоцировал беспорядки в марте, когда поклонницы пришли на его женское шоу Off-White, хотел бы, чтобы политика в отношении гостей была еще более инклюзивной. «Это Париж, мое первое шоу. Я за демократию», — сказал он. «Если появится какой-нибудь ребенок, прилетевший из Нью-Джерси, чтобы просто побыть рядом, давайте дадим ему место».

Он до сих пор хорошо помнит, как его не пускали на выступления с Уэстом и другими членами его ярко одетой команды. Недавно он опубликовал фотографию Томми Тона 2009 года, на которой он позирует рядом с Уэстом; Дон Кроули, сооснователь RSVP Gallery; дизайнер и розничный торговец Крис Джулиан, а также музыканты Тэз Арнольд и Фонзуорт Бентли.

«Очевидно, мы были поклонниками моды. Так мы пришли в индустрию», — вспоминает он. «В то время мы даже не могли пойти на показ Louis Vuitton».

Абло, который после 10 лет проживания в парижских отелях на прошлой неделе наконец переехал в собственную квартиру на Левом Берегу, с удовлетворением отметил, что его наряд на снимке нашел свое отражение в цветовой палитре его дебютной коллекции Vuitton. «На мне были красные очки, желтые туфли, рубашка с мраморным рисунком и синий жилет Moncler», — подробно рассказал он.

«Это было своего рода фото для посмешища, потому что у моего друга были леопардовые леггинсы и ковбойские сапоги, но этот павлин — это мы: бесстыдные, неизмученные, уверенные в себе. Здесь, в индустрии моды, рановато, но, очевидно, мы задержались, и теперь все очень влиятельны. И я понял это, когда фотография вышла. Я подумал: «Наконец-то мы впишем себя в историю», — сказал он.

Ожидается, что первоначальная группа, включая Уэста, посетит шоу в четверг. Присутствие Уэста было бы значительным: его не видели на Неделе моды в Париже с момента ограбления его жены Ким Кардашьян в 2016 году, а рэпер, который изо всех сил пытался быть принятым модным истеблишментом, поначалу выражал смешанные эмоции по поводу назначения Абло. .

Абло отдал дань уважения своему бывшему наставнику, отметив, что сотрудничество Уэста с Adidas изменило правила игры в отрасли. «С тех пор Канье, по большому счету, по-прежнему остается архитектором», — сказал он. «У нас одна и та же миссия».

Он также выразил свое восхищение Николя Гескьером, креативным директором женской одежды Vuitton, хотя две мужские вселенные почти не пересекаются. По иронии судьбы, Абло дружит со своим предшественником Кимом Джонсом, который после ухода из Vuitton взял на себя бразды правления Dior Homme, где он также дебютирует в этом сезоне.

Майкл Берк, председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, признал, что у Гескьера и Абло разные подходы, но предположил, что это будет плюсом для бренда.

«Они подходят к этому с разных точек зрения. Я думаю, это интересно само по себе. Такой дом, как Vuitton, слишком богат и имеет слишком долгую историю, чтобы его можно было интерпретировать только с одной стороны», — утверждал он. «Чисто модному дому, вероятно, было бы лучше с одним единственным влиянием. Настоящий роскошный дом, вероятно, может выиграть с разных точек зрения».

Тем не менее, он высказал надежду на усиление синергии в будущем. «Как они будут развиваться с течением времени? Будет ли конвергенция, и если да, то как? За этим будет интересно следить, но время покажет», — сказал он.

Берк был одним из первых сторонников внедрения уличной одежды в сферу роскоши, инициировав в прошлом году чрезвычайно успешное сотрудничество Vuitton с нью-йоркским брендом скейт-одежды Supreme, который, как говорят, привлек 100 миллионов евро в бизнесе.

Отказавшись говорить о цифрах, Берк заявил, что предприятие могло бы быть еще более прибыльным, о чем свидетельствует недавний аукцион Artcurial в Париже, на котором сундук, созданный в результате коллаборации, ушел с молотка за более чем 88 000 евро.

«Мы могли бы сделать его в 10 раз больше. Это длилось всего три выходных, а люди до сих пор об этом говорят. Мы могли бы сделать это до конца года, и это могло бы быть больше, чем у всех, но, возможно, у полудюжины брендов в их годовых продажах. Вот насколько большим оно могло быть. Мы сознательно не хотели этого делать», — сказал он.

Чего руководитель действительно хочет, так это представить Vuitton новой возрастной группе. «Каждому поколению приходится заново открывать то, что уже знают его родители, и передача из поколения в поколение не происходит так, как раньше. У каждого поколения свои медиумы, свой контент», — отметил он. «Сегодня, что действительно отличается, так это инклюзивность».

Абло осознает, что эти маленькие дети ждут от него, чтобы он проложил путь. «Кто-то сказал [my appointment] чувствовал себя как [Barack] Избрание Обамы президентом — то же самое прозрение. Мы поняли, что это возможно, но не думали [it would happen.] Когда это официально, все по-другому», — отметил он.

Он считает, что диалог с фанатами помог ему подняться на вершину. «Это произошло потому, что дети, с которыми я разговаривал на улице, поддержали это в магазине, лайкнули фотографию в Instagram, купили ее и носили, и это был совсем другой обмен, чем обычно происходит с клиентами класса люкс со своей более старой клиентской базой», — Абло сказал.

Тем не менее, несмотря на то, что он по-прежнему прочно укоренился в поколении социальных сетей, дизайнер не спускает глаз с потомков. «Идея состоит в том, чтобы найти шик. Я думаю, что в каждом моменте культуры существует абсолютная красота, и поэтому я пытаюсь создавать вещи молодые, своевременные и вневременные, но в удивительном качестве», — сказал он.